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Par lacasanou le 4 Mai 2012 à 05:47
La petite troupe que nous formons en compagnie de Manu et Alan s'installe confortablement dans le bus Linea en partance pour Trujillo. Les 6h de bus nous transportent vers un autre Pérou. Au fil des kms, les paysages se transforment. Les montagnes recouvertes de végétations deviennent progressivement plus rocailleuses pour finalement laisser place à une plaine totalement minérale. Les bourrasques de vent soulèvent la poussière du désert de sable qui borde la route. Les silhouettes de quelques usines et d'habitations se dessinent, Trujillo n'est plus très loin...
A la gare routière, nous quittons Alan qui fait du coach surfing (logement chez l'habitant) et partons à la recherche d'un logement. Nous prenons nos quartiers à l'hôtel Lima. Le patron et le patio sont plutôt agréables. Davantage que le rectangle faisant office de chambre qui donne envie de partir en courant... Tans pis!! Pour cette nuit on reste mais on sort les duvets...on avisera demain.
Trujillo ressemble à un grand quadrillage d'artères où circulent 24h/24 des taxis jaunes qui klaxonnent en permanence. Nos pauvres oreilles ne s'en remettent toujours pas. Sans être vraiment jolie, la ville possède quelques bâtiments aux façades colorées dont les portes sculptées, fenêtres et balcons forgés rappellent l'Espagne mauresque.
A part la Plaza central qui présente un certain cachet, rien de très remarquable... Les trésors de Trujillo se trouvent en périphérie, aux portes du désert: Les vestiges de Chan Chan, le temple de la Lune & du soleil.
Dans cette région côtière, les Moches (prononcer motché), puis plus tard les Chimùs (chimou, ça fait rire les filles!) ont laissé des traces que le temps et l'érosion feront malheureusement bientôt disparaître. De Chan Chan, la plus grande ville de terre jamais édifiée sur la planète, ne restent que d'épaisses murailles, parties de bâtiments et de rares fresques restaurées. Pas facile de s'imaginer une citée qui s'étirait sur des dizaines de kms.
Les temples Moches, encore plus anciens (100 à 800 av JC), ressemblent davantage à des monticules de terres qu'à autre chose. Heureusement les récentes découvertes (20 ans auparavant) ont permis de mettre à jour des fresques colorées de toute beauté.
La visite avec guide obligatoire ne nous en a pas appris beaucoup plus. La guide avait l'air pressée et même si on traînait des claquettes, s'attardant ça et là, le petit tour s'est fait aux pas de charge. Pour résumer, les Moches n'étaient pas des tendres et aimaient bien égorger, étrangler et couper quelques têtes de temps en temps pour assurer la pérénité de leur civilisation. Il semblerait que les crues provoquées par El nino aient conduit à leur disparition...
Le chien sans poils: On attendait cette rencontre depuis longtemps et on n'a pas été déçus. Un chien qui ressemble à un cochon, pas si commun mais très moche (ne pas prononcer motché).
Petites infos importantes: Louna a changé de pneumatiques . A chaque pas ça clignote...Les péruviens aiment les gâteaux pleins de crème
Après les puces, létis soigne son champignon au pied à l'eau de mer
envoi CNED d'avril: Lolo a bien fait ses devoirs Preuve que Létis n'écoute pas les guides
Manque d'effectif: la police péruvienne recrute...Toujours prêts à filer un coup de main pause péruvienne à la mode sur fresque antique
tentatives d'invasion de l'Empire Chimù
j
Ti Jésus Président 2013 on aime le Pérou
cours d'espagnol accéléré cuisine colombienne avec Alan Mini-taxi
livreur en galère Grosse boîte à chaussures à l'aise dans un combi
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Par lacasanou le 2 Mai 2012 à 07:06
Vendredi 27 Avril
Cajamarca serait une ville comme les autres si elle n'avait pas été il y a plusieurs siècles le théâtre d'événements qui ont boulversé l'histoire de ce continent et de l'Humanité. C'est en effet dans cette immense plaine cernée de montagnes qu'Atahualpa, le dernier empereur Inca, fut roulé dans la farine par Pizarro et ses hommes. Par la ruse et la traitrise, une poignée de Conquistadors fit prisonnier l'Inca et réussit ainsi à anéantir un Empire d'une puissance immense. La promesse tenue d'un fabuleux trésor pour recouvrer la liberté ne sauva pas Atahualpa de la peine suprême. Abattus et désorientés par la mort de leur Chef, les incas n'opposèrent aucune résistance aux espagnols. On connaît malheureusement la suite...
Héritière de ce lourd passé, Cajamarca a aujourd'hui deux visages. Ville coloniale qui transpire l'Espagne, elle met aussi en avant sa culture pré-colombienne. On peut y visiter ses nombreuses églises, apprécier la Plaza de Armas et l'architecture "hispanique" des bâtiments, mais aussi découvrir à Cumbe Mayo le génie hydraulique des incas et bien sûr voir le cuarto de Rescate où fut emprisonné Atahualpa.
Les quelques jours prévus seront donc bien remplis. Sous un beau soleil matinal, nous quittons Leymebamba pour 7h de bus à travers les montagnes. EENCore une fois, nous n'avons pas d'autres choix que de faire confiance au chauffeur. Le bus suit une piste qui est certes magnifique mais qui frôle quasi continuellement de profonds précipices... mieux vaut ne pas trop regarder par la vitre; pourtant le paysage est époustouflant!
A l'heure de l'almuerzo, nous arrivons à Celendin. Nous apprenons devant notre assiette de "pollo escabeche" que le bus n'ira pas plus loin en raison des travaux de la DDE péruvienne. belle organisation!!!
Nous récupérons nos sacs et rejoignons la place d'où partent les combis et les taxis. L'atmosphère y est un peu lourde, les rabatteurs font leur business voulant charger le maximum de voyageurs dans des voitures pour un prix souvent démesuré. Nous refusons mais les combis (bus collectifs) sont rares et bondés... Après négociations nous montons...dans la benne d'un pick-up. Contre 20 soles et la promesse d'une conduite tranquille ça peut convenir pour les 2h30 de piste vers Cajamarca. Dès les premiers lacets, on se rend compte que ça va être compliqué: c'est tape-cul et le chauffeur fonce sans se soucier de nous. Il pile en plein virage devant une voiture de police, c'était moins une!!! Après 45mn nous profitons d'un arrêt pour changer de véhicule. Un gars en 4X4 a pitié de nous (enfin des filles) et nous invite à finir le trajet avec lui. On accepte. Le chauffeur de taxi fait la tronche et repart avec seulement 10 soles...
Confortablement installés, nous arrivons à Cajamarca à la tombée de la nuit.
L'Hôtel Plaza donne directement sur la Plaza de Armas et est sûrement la meilleure adresse de la ville. Les autres établissements sont soit trop chers soit pouilleux. L'impression se confirme en voyant sur le registre le nom d'Alan et de Manu. Toujours à la recherche de bons plans, ils ont fait connaissance dans le bus entre Leymebamba et Cajamarca... Les filles sont heureuses de les retrouver et de former une petite équipe.
Samedi 28 Avril
Cumbe de Mayo
Le petit dèj pris sur le marché est suffisant pour la matinée qui nous attend. Tous les 6, nous avons réservé auprès d'un "tours" la visite guidée de Cumbe de Mayo. Sur les hauteurs de Cajamarca, ce site naturel magnfique est l'occasion de s'aventurer dans le "bosque de piedras" (fôret de pierres) et d'observer les canalisations incas vieilles de plus de 1000 ans...
Le premier arrêt au mirador permet d'avoir la ville sous nos pieds, et nos yeux...
L'ascension est rapide et nous voilà sur le site. Dès les premiers pas, Jesus, notre guide, tente de nous discipliner un peu. Ses explications sont top mais le personnage est rigide et pas franchement bourré d'humour. Nous, ça nous amuse! Le bosque de piedras est fabuleux. Vénéré par les Incas pour les eaux qui s'y écoulent, cet endroit est aujour'hui une preuve de leur talent. Leur réseau de canalisation complexe descendait jusqu'à la ville de Cajamarca et approvisionnait champs et habitants en eau.
Après deux bonnes heures de balades nous redescendons vers la ville. La faim nous amène jusqu'au marché où mijotent souvent de bons petits plats.
L'après-midi, toujours en groupe, nous visitons les musées de la ville et la prison d'Atahualpa: El cuarto del rescate. Demain, nous partons tous vers Trujillo et la côte.
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Par lacasanou le 29 Avril 2012 à 10:00
Lundi 23 Avril
Entre Chachapoyas et Cajamarca se trouve un sympathique petit village: Leymebamba. Prévu comme une simple escale, nous y sommes finalement restés 3 jours...
Pour l'atteindre, nous avons quitter Maria aux premières lueurs pour une très longue journée de transport et d'attente. A El Tingo, nous descendons du combi qui s'éloigne vers Chachapoyas avec Alan que l'on recroisera sans doute...Nous prenons la direction opposée...
A El Tingo, l'épicier me raconte qu'une petite dizaine d'habitants s'est obstinée à vivre ici après que le petit cours d'eau soit sorti de son lit en 1996,emportant la plupart des maisons et quelques habitants. Charmant!
Il est à peine 8h; le combi vers Leymebamba ne passera pas avant le début d'après-midi. On décide d'avancer jusqu'à Yerba Buena, un autre bled tout aussi paumé... Les heures passent lentement, les habitants pas très habitués à voir des gringos nous regardent du coin de l'oeil plus étonnés qu'autre chose.
Le combi arrive enfin et nous dépose à destination. Agréable village aux maisons de tuiles et à l'ambiance familiale.
Hospedaje La Petaca, un peu plus cher mais tellement plus chaleureux que ses concurrents...
Mardi 24 Avril
Après une bonne nuit de sommeil, nous partons au Musée réputé pour conserver des momies Chachapoyas.
Rencontre avec Manu, une française voyageant seule et bien contente d'entendre la langue de Molière.
On en apprend un peu plus sur les Chachapoyas et les Incas.
Quipu: technique de langage composée de noeuds encore énigmatique
Au choix: avec ou sans sac plus gai la visite d'une ferme de colibris
Mercredi 25 et Jeudi 26 Avril
Le gérant de l'hôtel nous propose une virée de 2 jours à cheval vers les mausolés de La Petaca. On hésite car si le prix est intéressant on ne veut pas perdre du temps sur le programme. C'est décidé, la balade semble valoir le coup. Les filles râlent un peu car l'expérience à Vilcabamba avec les canassons ne les a pas emballé plus que ça... On verra bien!
Résumé en images:
prêts à partir... Tiens revoilà Alan! Pas emballée
A l'aise... ...sauf .... ... Loryne qui pétoche et préfère marcher.
au refuge
la ferme
Mausolés accrochés à la falaise Peintures Chachapoyas ça bosse...bn
Près du feu Avec la casquette, c'est pas moi, c'est le guide pas le temps pour la déco, au lit...
en plus il fait beau il y a encore du monde... retour au refuge
Traversée du rio à cheval, je souris... Le village
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Par lacasanou le 29 Avril 2012 à 06:48
Avant de parcourir la région de l'Amazonas, nous ignorions, Comme beaucoup, l'existence des Chachapoyas.
Le puissant Empire Inca a sans doute contribuée à passer sous silence l'histoire de ce peuple qui jusqu'à aujourd'hui reste bien mystérieux.
Surnommés peuple des nuages, les Chachapoyas occupaient le versant est de la cordillère, situé entre 3000 et 2000 mètres d'altitude, qui commence à redescendre vers la jungle amazonienne. Certaines théories envisagent qu'ils pourraient être des descendants des wikings en raison de la blancheur de leur peau... Ennemis des Incas qui finirent par les soumettre après de rudes combats, les Chachapoyas ont laissé de nombreux vestiges dans cette partie du Pérou: les sarcophages de Karajía, le village des morts et le plus important site: la citadelle de Kuélap. Cette forteresse construite sur une arète rocheuse fut découverte par les espagnols en 1538 et fut ensuite oubliée pendant trois siècles, jusqu'à sa redécouverte en 1843.
Jusqu'à présent peu de chercheurs ont étudié cette civilisation et les touristes qui viennent sur leurs traces sont bien rares comparés à la masse de visiteurs qui envahissent les sites incas. Raison de plus pour aller faire un petit tour à l'intérieur de ce "Machu Pichu du nord".
Le combi réservé quelques heures plus tôt quitte Chachapoyas à 4h du matin! Dur dur!
Malgré l'état de la piste, nous continuons tant bien que mal notre nuit bien calés sur la banquette arrière. Aux premières heures, le chauffeur fait une rapide halte au village de Maria, le temps de déposer nos sacs dans l'hospedaje Torreon.
Nous revoilà partis pour les derniers kms qui mènent au site de Kuelap. Il fait frais et humide mais le ciel est dégagé; La journée promet d'être splendide et nous sommes les seuls à se pointer à cette heure si matinale. Les billets en poche, nous suivons le sentier qui mène à la forteresse.
Sur 360° la vue est incroyable. Les remparts construits par assemblage de gros blocs de pierres blanches sont impressionants.
Le volume de roches utilisées pour élever cette enceinte est 3 fois supérieur à celui de la Pyramide de Kéops en Egypte!!!
Un responsable nous ouvre les portes en nous souhaitant de profiter de ce moment. Tu m'étonnes!! L'endroit est magnifique. Les arbres et la végétation ont envahit ce qui semble avoir été il y a plusieurs siècles un village. Les murs des chullpas, maisons de formes circulaires, dépassent des herbes hautes. Le torreon, tour de guêt, domine de part et d'autre les montagnes alentours et l'étonnant "tintero" se dresse au sud de la forteresse. En forme d'encrier (tintero), ce bâtiment insolite servait apparement de calendrier solaire pour marquer les solstices.
Après en avoir bien profité, il est temps de rentrer au village. Une petite trotte le long d'un chemin qui zigzague entre les pentes et les champs inclinés. Les nuages arrivent en même temps que quelques petits bus de touristes...
Bien fatigués, on passera le reste de la journée au milieu des habitants de Maria. Histoire de récupérer un peu des efforts de ces derniers jours, nous laissons tranquilement le dimanche s'écouler en compagnie d'Alan. Les filles se reposent, s'amusent et apprennent d'autres techniques de bracelets (merci Alan!)
Par ici la sortie!Détente devant l'hospedaje
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Par lacasanou le 28 Avril 2012 à 07:03
Jeudi 18 avril
Une seule envie: ne pas rester dans cette piaule lugubre! vu d'extérieur, l'hôtel ne paie pas de mine, à l'intérieur, c'est pire!!
Le marché est tout près et en dehors des fruits & légumes, viandes, ... des petits kiosques proposent tout ce qu'il faut pour se faire un bon petit dèj: pains de maïs, jus de fruits, yaourths maisons, céréales... Les filles sont ravies!!
Une fois nos estomacs bien remplis, nous faisons signe à un taxi pour qu'il nous dépose à Huancas, un petit village perché sur les hauteurs de Chachapoyas. 30" de piste plus tard, le chauffeur nous abandonne sur la place déserte. Les quelques paysans qui habitent l'endroit ont sans doute quitté leur maison d'adobe et de chaume pour aller travailler dans leur "chacras" (champs).
labour à l'ancienne fil à linge pour viande
A la sortie du village, un mirador offre une vue imprenable sur le Canyon de Sonches. Bel endroit pour pique-niquer.
De retour à Chachapoyas pour le reste de la journée
Vendredi 19 avril
Les chutes de Gocta
Les cataratas de Gocta ne sont pas très éloignées de Chachapoyas mais le trajet pour s'y rendre n'est pas des plus simples. Tôt le matin, nous prenons un combi pour Pedro Luis, puis un taxi nous monte difficilement sur le chemin caillouteux à San Pablo. De là commence une belle balade vers les cascades à travers la forêt tropicale (aucun animal vu).
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