Jeudi 3 mai 2012 Retouvailles

Quitter Trujillo et ses rues bruyantes mais pour quelle destination? Filer direct à Lima ou faire un stop à Huaraz?

Huaraz fait partie de notre roadbook mais il semblerait que pour en profiter il faille accumuler les randos... Pas évident que les guibolles des filles résistent à plus de 4000m d'altitude! Hésitations...

Laurène et Aurélien, nos amis Chtis rencontrés à Puerto Madryn au tout début de notre voyage, débarquent à Huaraz.

Leur mail nous fixe définitivement: on les retrouvera là-bas...

Les billets en poche nous faisons un petit bisou à Manu, certains de la recroiser sur notre route vers le sud Pérou.

Départ 21H, le bus de la compagnie Linea nous dépose le lendemain a 6h du matin. Le soleil brille déjà. La ville est plutot laide. Détruite il y plusieurs années  par un tremblement de terre, elle a été entièrement reconstruite avec des bâtiments en briques rouges d'assez mauvais goût. Heureusement, les chaînes de montagnes blanches et noires (cordillera blanca & sierra negra) qui l'entourent sont splendides.

Formée par la rencontre, il y a plusieurs millions d'années, des plaques de Nazca et Sud Américaine, la cordillière blanche est considérée comme une des plus merveilleuses du monde. A voir tous ces pics enneigés, difficile de ne pas le croire. 

Le Huandoy (6610 m) et l'Alpamayo (5974m) font ce qu'ils peuvent mais le Huascaran du haut de ses 6768 mètres, culmine dans le ciel bleu turquoise de la province d’Ancash. (en quechua Angash signifie bleu turquoise).

En entrouvrant la porte de l'hostal EL TAMBO, les visages souriants de nos amis nous accueillent. Génial de se retrouver! 

On attendra les jours à venir pour parcourir les sentiers. En cherchant à organiser notre séjour, on se rend vite compte qu'ici la nature est une poule aux oeufs d'or pour les nombreux tours operators. Pas facile de découvrir les merveilles du parc national Huascaràn sans se ruiner et sans le guide obligatoire. Pour cette raison on ne se lance pas dans le trek de Santa Cruz. 

Vendredi 4 mai 2012

 Avant l'effort, le réconfort! Avant de randonner, nous partons nous relaxer aux Termas de Chancos sur les hauteurs de Marcarà, à une petite heure de Huaraz. Contrairement à ce que nous pensions, il ne s'agit pas de bassins d'eaux chaudes mais de saunas naturels. L'endroit est essentiellement fréquenté pas des locaux. Nous restons 45 minutes à transpirer dans une grotte sombre surchauffée à 54C°. Pas si facile! D'abord réticentes, Loryne & Louna finissent par venir suer avec nous. Bien ramolis, nous nous trouvons un petit coin buccolique au bord du torrent pour pique-niquer. En milieu d'après-midi, nous redescendons à pinces vers Marcarà où passent les combis en direction de Huaraz. Demain, on se lève à l'aube pour grimper jusqu'à la Laguna 69.

Samedi 5 & Dimanche 6 mai 2012

Finalement, nous arrivons à nous soustraire de l'arnaque organisée et c'est seuls que nous programmons de découvrir sur 2 jours la Laguna 69.

Dès 5h du mat', nous traversons la ville pour prendre le combi vers Yungay. De là, nous prenons une autre camionette pour Cebollapampa où se trouve l'entrée du parc. Au poste de contrôle, la discussion avec le garde du parc tourne au vinaigre. Nous refusons de payer les 65 soles (20 euros) par personne (1jour/5soles à partir de de 2jours/65soles, l'hallu...). En retour, il nous oblige à laisser notre matériel de camping. Allégés, nous remontons dans le combi qui nous arrête au départ de la rando. Le ciel est bien dégagé et au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons que sommets enneigés nous entourent.

 Après 4h d'ascension, les filles n'en peuvent plus. On les remotive et c'est le souffle court que nous apercevons le superbe bleu de la Laguna. Nos efforts sont récompensés par la beauté des lieux. Encore une fois nous sommes fiers des filles qui se sont montrées très résistantes. Le pain-fromage est le bienvenu et pendant 45 minutes nous restons au bord de la lagune avant de faire demi-tour. Nous retrouvons Aurélien & Laurène qui a ressenti un petit coup de mou et a préféré ne pas continuer. Ensemble, nous faisons le sentier en sens inverse. Ca descend et en 2h nous revoilà sur la piste. En quelques minutes, les tentes sont montées devant le poste de contrôle. Il est à peine 18h mais nous avons faim et froid. Les gamelles sont déjà sur les réchauds. Mauvaise surprise, les pâtes achetées sur le marché se transforment en une matière gluante! La mixture est immangeable!! Chacun se glisse dans son duvet pour une bonne nuit. Malheureusement avec le froid et l'humidité ce n'est qu'au petit matin que nous trouvons le sommeil.

Nous décidons de descendre à pied la piste qui mène à Yungay. Les infos données par le garde sont surréalistes. Au lieu des 2h indiquées, il faut au moins 4h!! Quel c...! Après 2 bonnes heures de marche nous montons dans un taxi. A Yungay, c'est jour de marché. Les marmites du comedor ne sont pas très alléchantes. Une assiette de pâtes (pas gluantes) & poulet fera l'affaire. Les femmes du coin portent de jolis costumes: jupons & chapeau colorés, chemisiers brodés & étincelants.

Le combi nous ramène à Huaraz et à peine entrés à l'hôtel, nous nous précipitons sur le net voir les résultats du second tour: HOLLANDE PRéSIDENT! Une bonne raison de fêter ça entre français autour d'un petit rhum. Et tous ensemble nous prévoyons d'aller découvrir le site de Chavin demain.

Lundi 7 mai 2012 Manifestants à Chavin

Chavin est un petit village situé à 110km de Huaraz et connu pour son site pré-inca classé à l'UNESCO.

Largement antérieur aux Incas (-900), le peuple de Chavin érigea ces monuments et obélisques dédiés au culte du Jaguar.   

Pendant 3 h, le bus Sandoval, réservé la veille, suit les lacets d'asphalte et de terre à travers de superbes paysages de montagne. A destination, nous traversons le village et ses cases colorées jusqu'à l'entrée du site.

Mauvaise surprise! Les grilles sont cadenassées! Aucun d'entre nous n'a pensé à ouvrir son "Routard" qui stipule en toutes lettres que le site est fermé chaque lundi... Nos tentatives pour attendrir les vigiles sont vaines. L'affaire semble mal barrée.

Dégoûtés, nous restons plantés là. Au bout de quelques minutes, un petit groupe de personnes arrive et s'amasse devant la grille. Il s'agit d'une délégation municipale accompagnée de villageois qui vient s'assurer que le site est bien entrtenu par l'Etat. L'ambiance est silencieuse mais pesante. Les gardes armés de matraque sont figés comme des piquets. le maire est le gars en bleu Le Maire s'entretient au téléphone avec le Directeur. A voir sa face rougir et au son de sa voix, on se doute que ça va chauffer. Les minutes passent, la tension monte. La menace de bloquer le site plusieurs jours fait son effet... les grilles finissent par s'ouvrir. L'aubaine est trop belle. Seuls gringos, nous nous joignons discrètement aux villageois et pénétrons sous bonne escorte à l'intérieur. En discutant, nous apprenons que la plupart d'entre eux n'ont jamais vu les vestiges de leurs ancêtres. Le prix trop élevé sans doute. Le cortège s'arrète devant les monuments et un guide donnent des explications. (El lanzon) Visite gratuite et guidée, on peut pas se plaindre! Les mots du guide sont immédiatement suivis de ceux du Maire qui ne décolère pas. Devant une foule conquise, il s'insurge contre le manque d'entretien et le laisser-aller de la restauration. Il critique la fuite de l'argent vers Lima et demande à ce que la gestion revienne à la municipalité. Bien parlé!! En bons manifestants, nous applaudissons en choeur avec les villageois. C'est vrai que si le site est superbe, les temples sont recouverts de végétation et les pierres un peu en vrac. L'ambiance se détend progressivement, les vigiles ne montrent plus les dents et les habitants sont contents de nous avoir parmi eux, ils nous sourient et viennent même nous parler. Nous avons la chance de pénétrer dans les galeries pour voir "El Lanzon" (statue représentant les dieux mi-humain, mi-animal).Ce bon moment prend fin après 2 heures de visite. Nous sortons ravis et partons en direction du musée à l'opposé du village.

Cette fois pas de miracle, nous trouvons portes closes. Nous reprenons le bus vers Huaraz, heureux d'avoir vécu cette belle aventure...

La nuit tombe sur la ville. Il nous faut prévoir la journée de demain. Hésitation entre 2 randos: Churup ou Shallap? Non desservies par les transports locaux, nous sommes cette fois contraints de passer par une agence. Après négociations, le prix est intéressant. Départ prévu à 7h devant l'hôtel (pas de grasse mat').

Mardi 8 Mai SHALLAP 

Nous choisissons d'aller admirer Shallap. Boudée par les touristes qui lui préfèrent Churup, Shallap est une lagune surplombée par un énorme glacier qui s'écoule par une cascade de glace en un fougueux torrent. La rando prévue est certes moins difficile (moins pentue) mais plus longue. Pendant 4h nous marchons entre d'impressionnantes parois au milieu des troupeaux de vaches, de chevaux sauvages et de quelques ânes.     En chemin, nous rencontrons un couple de vieux paysans qui vivent dans des huttes isolées de pierre et de paille. Ils traient la vache et nous proposent gentiment de goûter le lait fraîchement tiré des pis. Succulent!

Les derniers kms pourtant plats sont interminables. Nous luttons contre le vent et l'altitude (4200m) qui rend la respiration difficile. Notre rythme de marche s'en ressent et c'est à petits pas que nous gravissons la dernière colline derrière laquelle se cache la verte lagune.  

Dans ce cadre magnifique, nous dévorons encore en bons français notre pain-fromage sous le regard des vaches.

Dernières photos de groupe et nous endossons les sacs pour le retour.

Le guide et ses deux autres clients poireautent depuis un petit moment. Bien contents d'en avoir terminé, nous nous avachissons sur les banquettes du van... Plaisir de courte durée, 2 minutes plus tard, nous devons descendre et pousser le véhicule embourbé!

Encore une superbe journée sous le soleil qui se termine par un petit apéro.

Mercredi 9 Mai Fête de La Soledad et aurevoirs 

 Grasse matinée bien méritée et pas si fréquente. De toutes manières nous n'avons pas grand chose à faire aujourd'hui. Ce soir, notre petite équipe se sépare.  Les Ch'tis continuent leur remontée vers le nord et feront une halte à Trujillo. Manu, en attente de son sushi (son zamoureux), reste encore quelques jours sur Huaraz. Quant à nous, nous reprenons la route du sud. Les billets pour Lima sont déjà achetés.

En attendant les adieux, nous passons tranquilement la journée dans les rues de la ville. La fête de la Soledad est pour ce soir mais déjà, les bandes de danseurs se trémoussent énergiquement au rythme des tambours.

Une fois le soleil couché,                                                                Parmi les danseurs                C'est lui le patron!                     incognito

nous nous dirigeons vers la place où se déroulent les festivités. Danses et costumes se ressemblent. Les uns après les autres les groupes se succèdent dans l'église et se remuent en l'honneur de leur Saint Patron.

Dernier repas tous ensemble puis il est l'heure de récupérer les sacs. Chacun reprend sa route. 

Huaraz restera sans doute parmi nos meilleurs souvenirs du voyage entre la joie de retrouver nos amis de voyage et de découvrir avec eux une si belle région.  l'équipe au complet avant Shallap

Pris dans notre rythme nous avons un peu zappé le bilan mensuel. Depuis que nous avons laissé derrière nous l'Argentine puis le Chili, nous sommes entrés dans un tout autre voyage. Pas mal de choses ont changé après notre envol vers l'Equateur... Nettement plus détendus, nous profitons davantage. Plusieurs raisons à cela: 

1 le stress du porte monnaie s'est évaporé car l' Equateur, le Pérou et sûrement la Bolivie sont évidemment bien meilleurs marchés. Sans s'emballer nous ne nous privons pas.

2 L'ambiance moins "piège à touristes" qui règne ici nous convient davantage.

3 la rencontre avec les Chamaco, autres voyageurs et familles de globetrotters (Alan, Laurène & Aurélien, Manu la parisienne, les Talabao, ...) avec qui nous avons partagé d'excellents moments

4 la balade équatorienne avec Milyne qui nous a tous fait du bien et a redynamisé les filles.

5 Nous nous sommes habitués au rythme trépident qui est depuis janvier notre quotidien.

6 les différences culturelles plus marquées ici qui  nous dépaysent vraiment.

PAYS VISITE: Equateur

MOYENS DE TRANSPORT:

avion, voiture de location, bus, combi, taxis, tarabitas, cheval, chiva, pirogue

PICS DE TEMPERATURES: 

Galapagos 30°C, Quilotoa 8-10°C

SANTé: 

Turista d'une semaine pour Lolo à Otavalo & Banos, démangeaisons collectives (puces???)

Nos escales:

Quito, Galapagos, Quilotoa (& sa boucle), Otavalo, Mitad del mundo, Guamote, Salasaka, Banos, Ingapirca, Cuenca, Loja, Vilcabamba. 

POINT SAC à DOS: 

 Nombreux achats sur les marchés. Gros chargement & colis ramenés par Milyne

manquent à l'appel: 1 tee-shirt à Louna, 1 paire de lunettes (Mik) de soleil.

ALIMENTATION:

Trop bon!! Chancho hornado, frites, pollo, soupes en tout genre, fruits, légumes, café culotte, tamales & humitas, choclo, plats indiens, huevos chilenos, shawarma...

Ce qu'on a adoré: 

-nager avec les loutres, tortues, les requins, pingouins....

-La gentillesse et la simplicité des Equatoriens.

-la beauté et la richesse de la faune marine et terrestre des Galapagos

-flaner dans les différents marchés (animaux, fruits et légumes...).

-les almuerzos des comedores

-l'accueil de José et sa famille quechua à Guamote.

-le passage de frontière équatorienne-péruvienne aussi bien pour les superbes paysages traversée que pour l'aventure qu'il représentait.

-partager ces moments de voyage avec Milyne.

-découvrir les différents costumes traditionnels et surtout les chapeaux équatoriens (dont le fameux panamas).

-l'espagnol rigolo de Milyne "hospedarlos"

-la ville de cuenca et ses environs (sigsig pour le tressage du panama).

-Une rencontre intense mais trop brève avec les voileux (Talaboa & Les Yes)

-"El gran pez" à Isabela, sa cuisine-terrasse panoramique, la gentillesse d'Osvaldo.

-le panama pas cher de la coopérative de SigSig...

On est mitigé:

-Notre première expérence à cheval. Lolo avait la pétoche, le canasson de Létis n'avançait pas, les postérieurs bien échauffés

-La sortie nocturne en Chiva-discothèque sur les hauteurs de Banos.

-Les aller-retours dues aux indications abracadabrantesques des locaux toujours prêts à aider.

Ce qu'on n'a moins aimé:

-le temps un peu couvert empêchant de voir les vnombreux volcans (51).

-l'état des routes équatoriennes, la conduite dangereuse des locaux et l'absence de signalisation lorsque l'on avait la voiture de location.

-la Mitad del mundo. Hyper méga toursistique. Musées nullissimes. 

-Les tarifs, les règles trop strictes et le partage inégal (agences) aux Galapagos qui limitent les possibilités et mettent en marge les locaux.

-les fonds marins des Galapagos.

-notre passage à Ambato, moche et sans intérêt.

La petite troupe que nous formons en compagnie de Manu et Alan s'installe confortablement dans le bus Linea en partance pour Trujillo. Les 6h de bus nous transportent vers un autre Pérou. Au fil des kms, les paysages se transforment. Les montagnes recouvertes de végétations deviennent progressivement plus rocailleuses pour finalement laisser place à une plaine totalement minérale. Les bourrasques  de vent soulèvent la poussière du désert de sable qui borde la route. Les silhouettes de quelques usines et d'habitations se dessinent, Trujillo n'est plus très loin...

A la gare routière, nous quittons Alan qui fait du coach surfing (logement chez l'habitant) et partons à la recherche d'un logement. Nous prenons nos quartiers à l'hôtel Lima. Le patron et le patio sont plutôt agréables. Davantage que le rectangle faisant office de chambre qui donne envie de partir en courant... Tans pis!! Pour cette nuit on reste mais on sort les duvets...on avisera demain. 

Trujillo ressemble à un grand quadrillage d'artères où circulent 24h/24 des taxis jaunes qui klaxonnent en permanence. Nos pauvres oreilles ne s'en remettent toujours pas.  Sans être vraiment jolie, la ville possède quelques bâtiments aux façades colorées dont les portes sculptées, fenêtres et balcons forgés rappellent l'Espagne mauresque.

A part la Plaza central qui présente un certain cachet, rien de très remarquable... Les trésors de Trujillo se trouvent en périphérie, aux portes du désert: Les vestiges de Chan Chan, le temple de la Lune & du soleil. 

Dans cette région côtière, les Moches (prononcer motché), puis plus tard les Chimùs (chimou, ça fait rire les filles!) ont laissé des traces que le temps et l'érosion feront malheureusement bientôt disparaître. De Chan Chan, la plus grande ville de terre jamais édifiée sur la planète, ne restent que d'épaisses murailles, parties de bâtiments et de rares fresques restaurées. Pas facile de s'imaginer une citée qui s'étirait sur des dizaines de kms.

Les temples Moches, encore plus anciens (100 à 800 av JC), ressemblent davantage à des monticules de terres qu'à autre chose. Heureusement les récentes découvertes (20 ans auparavant) ont permis de mettre à jour des fresques colorées de toute beauté.

La visite avec guide obligatoire ne nous en a pas appris beaucoup plus. La guide avait l'air pressée et même si on traînait des claquettes, s'attardant ça et là, le petit tour s'est fait aux pas de charge. Pour résumer, les Moches n'étaient pas des tendres et aimaient bien égorger, étrangler et couper quelques têtes de temps en temps pour assurer la pérénité de leur civilisation. Il semblerait que les crues provoquées par El nino aient conduit à leur disparition...  

Le chien sans poils: On attendait cette rencontre depuis longtemps et on n'a pas été déçus. Un chien qui ressemble à un cochon, pas si commun mais très moche (ne pas prononcer motché).

Petites infos importantes: Louna a changé de pneumatiques . A chaque pas ça clignote...Les péruviens aiment les gâteaux pleins de crème

                                                                        Après les puces, létis soigne son champignon au pied à l'eau de mer

envoi CNED d'avril: Lolo a bien fait ses devoirs Preuve que Létis n'écoute pas les guides                             

Manque d'effectif: la police péruvienne recrute...Toujours prêts à filer un coup de main       pause péruvienne à la mode sur fresque  antique 

tentatives d'invasion de l'Empire Chimù   

    j

Ti Jésus                       Président 2013          on aime le Pérou

cours d'espagnol accéléré            cuisine colombienne avec Alan             Mini-taxi

livreur en galère          Grosse boîte à chaussures            à l'aise dans un combi

 Vendredi 27 Avril

Cajamarca serait une ville comme les autres si elle n'avait pas été il y a plusieurs siècles le théâtre d'événements qui ont boulversé l'histoire de ce continent et de l'Humanité. C'est en effet dans cette immense plaine cernée de montagnes qu'Atahualpa, le dernier empereur Inca, fut roulé dans la farine par Pizarro et ses hommes. Par la ruse et la traitrise, une poignée de Conquistadors fit prisonnier l'Inca et réussit ainsi à anéantir un Empire d'une puissance immense. La promesse tenue d'un fabuleux trésor pour recouvrer la liberté ne sauva pas Atahualpa de la peine suprême. Abattus et désorientés par la mort de leur Chef, les incas n'opposèrent aucune résistance aux espagnols. On connaît malheureusement la suite...

Héritière de ce lourd passé, Cajamarca a aujourd'hui deux visages. Ville coloniale qui transpire l'Espagne, elle met aussi en avant sa culture pré-colombienne. On peut y visiter ses nombreuses églises, apprécier la Plaza de Armas et l'architecture "hispanique" des bâtiments, mais aussi découvrir à Cumbe Mayo le génie hydraulique des incas et bien sûr voir le cuarto de Rescate où fut emprisonné Atahualpa.

Les quelques jours prévus seront donc bien remplis. Sous un beau soleil matinal, nous quittons Leymebamba pour 7h de bus à travers les montagnes. EENCore une fois, nous n'avons pas d'autres choix que de faire confiance au chauffeur. Le bus suit une piste qui est certes magnifique mais qui frôle quasi continuellement de profonds précipices... mieux vaut ne pas trop regarder par la vitre; pourtant le paysage est époustouflant!

A l'heure de l'almuerzo, nous arrivons à Celendin. Nous apprenons devant notre assiette de "pollo escabeche" que le bus n'ira pas plus loin en raison des travaux de la DDE péruvienne. belle organisation!!!

Nous récupérons nos sacs et rejoignons la place d'où partent les combis et les taxis. L'atmosphère y est un peu lourde, les rabatteurs font leur business voulant charger le maximum de voyageurs dans des voitures pour un prix souvent démesuré. Nous refusons mais les combis (bus collectifs) sont rares et bondés... Après négociations nous montons...dans la benne d'un pick-up. Contre 20 soles et la promesse d'une conduite tranquille ça peut convenir pour les 2h30 de piste vers Cajamarca. Dès les premiers lacets, on se rend compte que ça va être compliqué: c'est tape-cul et le chauffeur fonce sans se soucier de nous. Il pile en plein virage devant une voiture de police, c'était moins une!!! Après 45mn nous profitons d'un arrêt pour changer de véhicule. Un gars en 4X4 a pitié de nous (enfin des filles) et nous invite à finir le trajet avec lui. On accepte. Le chauffeur de taxi fait la tronche et repart avec seulement 10 soles...

Confortablement installés, nous arrivons à Cajamarca à la tombée de la nuit.

L'Hôtel Plaza donne directement sur la Plaza de Armas et est sûrement la meilleure adresse de la ville. Les autres établissements sont soit trop chers soit pouilleux. L'impression se confirme en voyant sur le registre le nom d'Alan et de Manu. Toujours à la recherche de bons plans, ils ont fait connaissance dans le bus entre Leymebamba et Cajamarca... Les filles sont heureuses de les retrouver et de former une petite équipe.

Samedi 28 Avril

Cumbe de Mayo

 Le petit dèj pris sur le marché est suffisant pour la matinée qui nous attend. Tous les 6, nous avons réservé auprès d'un "tours" la visite guidée de Cumbe de Mayo. Sur les hauteurs de Cajamarca, ce site naturel magnfique est l'occasion de s'aventurer dans le "bosque de piedras" (fôret de pierres) et d'observer les canalisations incas vieilles de plus de 1000 ans...

Le premier arrêt au mirador permet d'avoir la ville sous nos pieds, et nos yeux...

L'ascension est rapide et nous voilà sur le site. Dès les premiers pas, Jesus, notre guide, tente de nous discipliner un peu. Ses explications sont top mais le personnage est rigide et pas franchement bourré d'humour. Nous, ça nous amuse! Le bosque de piedras est fabuleux. Vénéré par les Incas pour les eaux qui s'y écoulent, cet endroit est aujour'hui une preuve de leur talent. Leur réseau de canalisation complexe descendait jusqu'à la ville de Cajamarca et approvisionnait champs et habitants en eau.

Après deux bonnes heures de balades nous redescendons vers la ville. La faim nous amène jusqu'au marché où mijotent souvent de bons petits plats.

L'après-midi, toujours en groupe, nous visitons les musées de la ville et la prison d'Atahualpa: El cuarto del rescate. Demain, nous partons tous vers Trujillo et la côte.

Lundi 23 Avril

Entre Chachapoyas et Cajamarca se trouve un sympathique petit village: Leymebamba. Prévu comme une simple escale, nous y sommes finalement restés 3 jours...

Pour l'atteindre, nous avons quitter Maria aux premières lueurs pour une très longue journée de transport et d'attente. A El Tingo, nous descendons du combi qui s'éloigne vers Chachapoyas avec Alan que l'on recroisera sans doute...Nous prenons la direction opposée... 

A El Tingo, l'épicier me raconte qu'une petite dizaine d'habitants s'est obstinée à vivre ici après que le petit cours d'eau soit sorti de son lit en 1996,emportant la plupart des maisons et quelques habitants. Charmant!

Il est à peine 8h; le combi vers Leymebamba ne passera pas avant le début d'après-midi. On décide d'avancer jusqu'à Yerba Buena, un autre bled tout aussi paumé... Les heures passent lentement, les habitants pas très habitués à voir des gringos nous regardent du coin de l'oeil plus étonnés qu'autre chose.

Le combi arrive enfin et nous dépose à destination. Agréable village aux maisons de tuiles et à l'ambiance familiale.

Hospedaje La Petaca, un peu plus cher mais tellement plus chaleureux que ses concurrents...

Mardi 24 Avril

Après une bonne nuit de sommeil, nous partons au Musée réputé pour conserver des momies Chachapoyas. 

Rencontre avec Manu, une française voyageant seule et bien contente d'entendre la langue de Molière.

On en apprend un peu plus sur les Chachapoyas et les Incas.

                                                                                Quipu: technique de langage composée de noeuds encore énigmatique

                     Au choix: avec ou sans sac                                           plus gai la visite d'une ferme de colibris

Mercredi 25 et Jeudi 26 Avril

Le gérant de l'hôtel nous propose une virée de 2 jours à cheval vers les mausolés de La Petaca. On hésite car si le prix est intéressant on ne veut pas perdre du temps sur le programme. C'est décidé, la balade semble valoir le coup. Les filles râlent un peu car l'expérience à Vilcabamba avec les canassons ne les a pas emballé plus que ça... On verra bien!

Résumé en images:

                                    prêts à partir...                                                   Tiens revoilà Alan!                            Pas emballée

                      A l'aise...                               ...sauf ....                                                        ... Loryne qui pétoche et préfère marcher.

au refuge

la ferme

Mausolés accrochés à la falaise                               Peintures Chachapoyas                                                ça bosse...bn

                 Près du feu                                               Avec la casquette, c'est pas moi, c'est le guide               pas le temps pour la déco, au lit... 

             en plus il fait beau                                                     il y a encore du monde...                                  retour au refuge  

           Traversée du rio                                                                 à cheval, je souris...                                               Le village